路過倫敦塔橋後，或許是時間比較晚的關係，也或許是人太多的關係，所以在泰唔士河北岸就沒有停留太久。原本想說有機會的話，應該要再來一趟，但就只有等待下次再訪英國時了。
印象中，當我踏在倫敦塔橋上時，除了覺得人實在有夠多之外，就是登上塔橋上層的人行步道的入口處，繞著一圈又一圈的人龍。那時的我看了一眼的手錶，再抬頭看看上面的步道，決定等下次比較有時間時，再專程來這裡登上去，以期能一覽泰唔士河的風光。只不過，一直到我離開英國，都沒有再來這邊了。
而從倫敦塔橋之橋面上，看往倫敦塔所在之北岸時，那裡的人仍然是相當的多，更有旅行團剛要進去倫敦塔中，或許是想趕在最後一刻，進入倫敦塔中參觀，畢竟倫敦塔晚上是不開放的。想想也是，這麼詭譎的一個地方，若是於晚上還開放的話，豈不是打擾了原本安居於裡面的眾生了。
只不過，當我回頭看向南岸的市政廳時，卻因為頂上一層雲的關係，使得北岸的倫敦塔感覺起來比較光明，比較沒那麼得可怕。果然，一切都是心理因素在作祟。
話雖然是這麼說，但是我總是覺得那是因為天氣晴朗的關係，若北岸像南岸那樣，有一層雲覆蓋於其上的話，感覺恐怕就會更為詭異了。但是，天氣晴朗就能降低心裡的恐懼感，看著這充滿歷史的倫敦塔，總是覺得沒那麼得可怕。果然，天氣會影響到心情呀。
這人來人往的大批人潮，也增加了這個地方的陽氣，因而減少心理的恐懼感。
再回頭望向倫敦塔橋，橋上的人群似乎是沒有消散似的，仍然擠滿了人潮，但仍不損倫敦塔橋於我心中的美感。
沿著倫敦塔圍牆前的河邊步道走，可看到部分的倫敦塔內的建築物，雖然已去人去樓空，變為著名的觀光景點，但歷史仍然留下了他的紀錄。再搭配那尚未長出新芽的枯樹，更顯得其滄桑。
只不過現在的人們，似乎已經不再感覺到她那充滿歷史的滄桑感，只有路過，就會拿起相機以證明到此一遊，這當然包括我在內，即使心裡仍存在一絲絲的恐懼感，還是拿起相機以證明來過這個地方。更不用說，有些人根本將這裡當作約會的場所，走累了，就乾脆坐在圍牆外邊的椅子上，再回頭看看那屹立已久的倫敦塔。
而順著倫敦塔的圍牆轉個彎，就是一個很明顯的上坡路，這會通往一個廣場。於這個廣場的一側邊，也是有著一道圍牆，我也搞不清楚這到底是倫敦塔的圍牆，還是舊倫敦城的圍牆。畢竟當時，聽說進入這附近的城門後，就是到達倫敦塔了。不論是倫敦城的圍牆，還是倫敦塔的圍牆，都是具有多年的歷史，且由於倫敦塔的防禦用途，這兩者之間或許還扮演著相輔相成的角色也不一定，在那個相互交戰的年代，這個廣場恐怕就是兩方鬥智鬥力的場所。只不過，如今的倫敦塔已不再具有防禦的功能，人們可以悠閒的坐在這裡喝杯咖啡或是吃個點心，或許閒暇之餘，還稍微能思考感受一下前人於這裡的緊張感。
說起倫敦城，這現代的倫敦地區其實在古時候，係存在著一個又一個的部落，而不同的部落也造就了現在倫敦的各個地方特色。雖然現在，由於都市的擴張，這些部落之間已連接於一塊，但中世紀之前，他們仍然存在著間距，也就是各個部落之間是沒有相互接著於一起的，這當然也包括著所謂的倫敦老城區(可想像為其中一個部落)。但中世紀以後，倫敦的轄域也因為城鎮的擴張，而超出了原有的範圍，城外也發展出了多處的自治領地，為了管理進城貿易，也或許也有管理部落與倫敦城之間的關係，距離城門的一定距離處，設有關卡以管制進城的貿易。而於這些關卡處，多半會設置有方碑，且於這方碑上會存在著西方龍。只不過，就以一些文學的觀點來看，我有點不清楚為何會於關卡處設置著龍的雕像，或許是因為其和中國龍一樣，象徵著至高無上的權力。但是，受到希臘神話的影響，其實龍在西方除了是寶藏的看守者以外，更代表了貪婪與破壞的邪惡象徵。我想，難道是當初倫敦城內的市民，希望藉由這些龍的雕像，將這些貪婪和破壞黨在城外，以看守著城內的寶藏嗎，但這也只是我個人的想像罷了。只知道，現今的倫敦於一些地區，仍存在有這些龍的雕像，只不過和存留下來的古雕像不同，這些現代的雕像已成為了彩色版本的西方龍。
在離開了倫敦塔所在的這個區域後，我就順著泰唔士河的北岸，準備走回維多利亞車站，搭車回去牛津了。而在這路上，仍然三不五時可看到高聳的建築物，且古老的倫敦公車也仍舊馳走於倫敦的街道上，雖然於大部分的地區，已改為現代化的公車了。
而從所在的北岸，透過泰唔士河所阻隔開的空間，看往那充滿藝術氣息的南岸，也別有一番感覺。特別是，那高聳直插雲層的碎片塔，有別於莎士比亞時期的文藝，有種現代藝術的感覺，也不會顯得特別的格格不入。
再持續的往前走，也持續地看向南岸，一些行走於南岸時未發現的藝術感，也不自覺得從心裡油然而生，我也由衷地感受到那些建築所給予的巧思。
走到千禧橋時，更可以感受到位於南岸的泰特現代藝術館(Tate Modern)前身的發電站，所遺留下來的工廠感覺。還記得於南岸路過時，只覺得他是具有高塔的美術館而已。但由北岸看過去，則就覺得他果然是由發電站改裝而成的。
舊有的煙囪，如今已變為可登高望遠的瞭望台。再回頭望向一樣是一支獨秀般的碎片塔，一樣都是高塔，但所呈現出來的感覺卻是不一樣的。我想，這就和人是一樣的吧。
再持續的往前走，泰唔士河的兩岸，仍充斥著各式各樣的建築物及美景，難怪自古至今，有非常多的人喜歡散步於這河邊走道，當然我也是。走在這上面，雖然無法像莎士比亞等文人騷客一般，可以寫出流傳千古的詩句，但總是覺得身上就存在有一股強烈的藝術氣息呀。
當走回到國家劇院時，由於太陽已逐漸地西落，而映照著那原本及為黃色的建築物，更有另一番的感覺。
而與國家劇院隔著泰唔士河遙遙相忘的，則為薩墨塞特府(Somerset House)。這座建於18世紀末期的新古典主義建築物，其實源自於16世紀同地同名的王宮。當時，愛德華六世的護國公－西摩爾(Edward Hobart Seymour)開始於此地興建屬於他的豪宅，作為新教徒的他，拆毀了一些天主教建築物，以作為這棟英格蘭早期的文藝復興建築物的一些建材。但伴隨著他於政治上的失勢，這棟建築物落入了王室的手中，伊莉莎白一世於其姊姊瑪麗一世統治英格蘭時期，就曾住於這棟建築物中。然而於光榮革命後，這棟建築物開始毀壞，終於在公元1775年被拆除了。但不久後的18世紀末期，關於倫敦缺乏大型公共建築的話題開始大幅度地流傳，因此一些政治人物開始鼓吹所謂的「國家建築」(national building)形象建築，薩墨塞特府開始重新建造，而形成類似今天的這棟建築物。之後，陸續有一些學術組織駐紮於此，雖然他們於後亦陸續地搬遷至他處，但仍不改這裡的文教學術氣息。事實上，著名的倫敦大學國王學院(King’s College London)就位於其一側邊。
總之，雖然著名的藝術廊道為泰唔士河的南岸，但於北岸，除了可遠觀南岸之景色外，亦隱藏著小藝術，等待有緣人去發掘意會他。這裏，的確是可以一來再來的藝術天堂。
