出去旅遊時，若想知道那個地方有什麼著名景點的話，跟著人潮走就對了。只不過，有時候反其道而行，也是一種旅遊的樂趣。所以，在拍完大笨鐘後，我就先往比較沒人(雖說如此，但還是有不少人)的上議院方向走去，希望能找到較沒有人的地點，靜靜的欣賞這些著名景點。
才剛右轉沒多久，就可看到一個小廣場，這裡就是西敏宮的舊宮殿庭院(Old Palace Yard)。這個中間佇立有獅子心理查雕像的廣場，於歷史中曾經作為處刑台使用。我個人認為，也許是為了鎮壓著那些魂魄，所以於1860年重建的時候，於這個庭院中間立了一座被認為相當勇猛善戰的理查一世的雕像。但是事實是否如此，其實我也不清楚，只知道，於這座舊宮殿庭院的背面，就是由英國貴族所組成的上議會(House of Lord)，且隔著一條馬路與西敏寺相望，或許是訴說著昔日的政治與宗教之間的關係吧。
而在這黃色建築物的一側邊，則豎立著一棟我不知道是什麼的磚紅色建築物，那感覺就好像是為了突出他自己，而特意表現的與其他建築物不同。只不過對於我來說，這有點衝突的感覺似乎也滿符合這個地區常發生抗爭的特性。
在快速地拍了幾張照片後，我還是決定不繼續探險下去，而是走到其對面的公園中，去看看是否有人會向日本的櫻花季一樣，坐在櫻花樹下去品味那櫻吹雪的感覺。只不過，不知道是什麼原因，向來喜歡坐在草地上的歐洲人，竟然沒有人坐在櫻花樹下。事實上，在我造訪的那一刻，這座公園中也沒有什麼人，只有幾對家庭及我這個東方臉孔的觀光客而已。
也因此，我可以靜靜的坐在這座公園中，細細品味這地區所擁有的數百年歷史。對街的西敏寺及其附加建築物，似乎也在訴說著其經歷過的種種。
而另一側邊的國會大廈維多利亞塔(Victoria Tower)，也在訴說著發生在國會大廈中的種種事件，包括血腥的處決事件、意外發生的國會大火事件、英國內戰時的衝突，甚至是近期關於政治議題的針鋒相對，無一不是發生在這棟國會大廈的這個地方。
幸運的是，在我造訪的那個時候，並沒有發生任何無法預期的意外，就只有常綠樹對映著那黃色的維多莉亞塔，而所形成的寧靜氛圍。
或許是這個地區的歷史過於沈重，使我不忍心再繼續的聽下去。因此，我站起身並重新邁開我的步伐，朝向19世紀建立的泰唔士堤防(Thames Embankment)走去，希望藉由那泰唔士河的河水，使因沈重歷史而燃起的烈火平淡下去。我先望向南側的河對岸，看到許多的遊河船隻蓄勢待發，準備繼續其忙碌的生活。我想，這就跟我們人是一樣的吧，為了能夠生存下去，所以週而復始的重複相同的生活，或許他們的心中也跟我一樣，想要跳脫那因習慣而產生無聊的日常生活，也或許他們甘之如飴也不一定呀。
而眼睛順著河岸向北望去，就可以看到那著名的倫敦眼(London Eye)了。
為了迎接千禧年的到來而興建的這座觀景摩天輪，本來預計存在5年就進行拆除，但由於實在是聲名大噪了，所以當地決定讓他繼續存活下來，也因此，我才可以看到他的廬山真面目，而非只能在腦袋中想像了。而他旁邊的那棟建築物，則是曾經的倫敦行政中心－倫敦郡會堂(London County Hall)。於20世紀初期所啟用的這棟建築物，有64年的時間是作為倫敦地方政府的所在地，在1980年代的柴契爾夫人主政英國時期，相對於保守黨(Conservative Party)的英國政府，大倫敦委員會(及倫敦當地的行政機關)係由工黨(Labour Party)所執政。也因此，在那個年代，僅相隔一條河的兩大對立團體，就隔著這條泰唔士河而相互叫囂，且倫敦郡會堂的外牆亦長期的懸掛有反對保守黨政府的標語。只不過，如今的這棟建築物已不再作為政治上的用途了，取而代之的是經濟用途，變成了飯店及展覽場，且倫敦眼的售票中心就在這相鄰的建築物中，倫敦郡會堂的行政功能已全然消逝了。
而橫跨於泰唔士河上以連接兩岸的則是，西敏橋(Westminster Bridge)。由於其位置的關係，這座橋一直以來都是倫敦相當繁忙的一座橋，每天都有成千上萬的車輛及行人通過，也是絕大多數的觀光客從大笨鐘一側的北岸到藝術氣息濃厚的南岸，所使用的一座橋。而這座橋的橋體使用了與鄰近的下議院(House of Commons)之座椅相同之綠色，正好相對於國會南側邊之蘭貝斯橋(Lambeth Bridge)所使用之上議院座椅之顏色－紅色，形成了一種對比。我想，若搭配上天氣好時之天空，就剛好形成了紅綠藍的三原色了。只不過，對於我來說，這座於1862年啟用的第二代西敏橋，卻有著一絲絲的膽怯。因為當我站於西敏橋上，準備朝向倫敦眼的方向拍照時，有個老婦人卻想要把他手上的花塞給我，由於之前聽說過太多會因此跟你要錢的前案，所以當我被碰觸時就開啟了我內心的警報，頓時間的反應就是趕快走。誰知道，那個老婦人卻以其強力的手掌試圖拉著我，幸好我力量也不小，憑藉著之前防身術課程時所教授的技巧，一甩手的掙脫並加速脫逃。但如此一來，卻使得我無法在西敏橋上好好地拍照及欣賞西敏宮和倫敦眼。
然而，那都是後話，當下的我還是在國會大廈南側的維多莉亞塔公園(Victoria Tower Gardens)中，看著美麗盛開的櫻花樹以及那高聳的維多莉亞塔。
在欣賞足夠後，我終於再次啟程的往那超多人的倫敦眼方向走去，內心也在思量著是否要花那一筆錢登上倫敦眼，也從空中眺望這之前只在電影及書本中看過的西敏宮(國會大廈)，以及那蜿蜒流過這座大都市的泰唔士河。說起這泰唔士河，我的思緒又來到了國會大廈起火的那一年，聽說當時，有相當多的民眾就站在河的南岸，欣賞著國會大廈起火的樣子。是的，我沒有說錯，是欣賞。因為他們當時認為，這是政府安排好的一場表演，而不知，在河的另一側邊，相當多的人員正忙於滅火及搶救出文物和重要文件。也就是說，隔著一條河的兩岸，人民的心情卻是截然不同的。再把思緒轉到國會大廈起火後的約一百年，當時位處亞洲的中國正被日本侵略著，而位處歐洲的德國則幾乎橫掃了歐洲大陸，且持續轟炸著英國。聽說當時，由於泰唔士河剛好是蜿蜒著流經倫敦，因此從轟炸機上就可根據泰唔士河，輕易地判斷出他們所欲轟炸的目標，所以德軍的轟炸準確度相當的高，也使得當時的英國政府只剩下一口氣，若非德軍後來把目標轉移至其東邊的蘇聯，恐怕我們所讀到的歷史就會改寫了。
在再次的走過國會大廈的圍牆邊後，我來到了西敏橋的北岸端，這裡豎立著一座青銅雕像，剛好和其後面的倫敦眼形成一幅景象。
這座雕像的主角為羅馬統治英國時期的一個部落女主人－Boadicea。於公元60年時，他率領著一群人反抗當時統治英國的羅馬帝國，雖然沒多久就被鎮壓住了，但其精神卻鼓舞著英國走向自由。也因此，Boadicea被視為是英國民間英雄，也被認為是英國這個國家的起源。而這座青銅雕像(Boadicea and Her Daughters)則係於19世紀中期，由維多利亞女王(Queen Victoria)及其夫阿爾伯特親王(Prince Albert)委託雕塑工程師Thomas Thornycroft製作而成，並於20世紀初設置於這裡。聽說，為了完成這座雕像，阿爾伯特親王特別提供兩頭駿馬給Thomas Thornycroft作為參考，且Thomas Thornycroft更以維多利亞女王之形象，雕塑了Boadicea，這如果在現代，恐怕會有拍馬屁的嫌疑吧。而我，以與Boadicea雕像之同一個方向，看向那西敏宮(國會大廈)，並試圖把國會大廈所代表的民主政治，與Boadicea所代表的追求自由精神連接於一起。
作為連結後，我就邁步走上了西敏橋，準備來去會一會那倫敦眼。在還沒踏上去之前，我的心裡總是還在思索著是否要登上倫敦眼，只不過當發生了那讓我心驚膽跳的強制推銷後，我到了倫敦眼的地方仍還存在著害怕的感覺，尤其是倫敦眼這塊區域已不能單純用人多來表示了，而是呈現壅擠的狀況。看著那高的嚇人的價格，以及長到不行的人龍，我放棄了登上去的念頭，選擇沿著河岸往前走，希望藉著河水及其所伴隨著涼風，能冷卻我那受到驚嚇的心情。
再回頭看一眼對岸的西敏宮(國會大廈)，以及那無緣的倫敦眼後，我就故作瀟灑的離開這人多到難以行走的著名觀光區了。
