倫敦(London)，這個耳熟能響的都市，總是能和英國聯想於一起，不論是什麼東西，只要冠上「英倫風」的名號，就代表著一種紳士的感覺，一種高貴優雅的感覺。也由於如此，繼牛津之後，我就先來遊歷這座國際大都市。
而我對倫敦的第一印象，就是車多人多。還記得剛從維多利亞車站下巴士的那一刻，就有很多人潮從巴士的旁邊匆匆走過，似乎是在趕時間一般，而馬路中的車輛也是來來往往的，絲毫沒有任何一絲的空檔，頓時讓我對倫敦那高貴的幻想破滅。但是，既然都已到來了，不去那些著名的觀光景點好像有點對不起自己，只不過，看著路上的人車，我實在搞不清楚方向，只好硬著頭皮以我那不怎麼流利的英文詢問巴士司機。幸好，或許是見多了像我這樣的觀光客，也或許是我非常的幸運，司機非常有耐心的指著前面的一條路，並告訴我那條路可通往那有名的白金漢宮(Buckingham Palace)、大笨鐘(Big Ben)、西敏寺(Westminster Abbey)、倫敦眼(London Eye)等不可錯過的著名景點。只不過，當我下車後，還是有點小混亂，有點搞不清楚方向，畢竟那人潮實在是太多了。
好不容易走到前面的路口，我試圖沿著司機指的那條路看過去，希望能看到一點蛛絲馬跡，但是很可惜，只看到一排的商業大樓，這令我不禁懷疑起我那薄弱的英文聽力。只不過，抱持著就算是迷路也是一種體驗的心情，我還是順著那條叫做維多利亞街(Victoria St.)的馬路走過去吧。踏沒幾步路，右手邊一棟相當醒目的磚紅色建築物吸引了我的目光，直覺告訴我，這是一座教堂。說實在話，國外的教堂就如同我們台灣這邊的宮廟一樣，自古以來都是生活的中心，每個社區，每個地方都有其自己所屬的教堂，只不過，這座教堂和我之前於網路上所看到的西敏寺是不一樣，所以自然不是我們大家都知道的那個西敏寺。
威斯敏斯特主教座堂(Westminster Cathedral)，又名寶血主教座堂(The Metropolitan Cathedral of the Precious Blood)，和那著名的西敏寺之英文名字只差一個字的這座新拜占庭風格的教堂，係隸屬於羅馬天主教，而非英國聖公會。這座主教座堂建立於1895年，至今也不過才一百多年而已，但是其卻是羅馬天主教於英格蘭威爾斯地區最重要的主教座堂。說起羅馬天主教與英國的關係，就不得不老調重提那著名的亨利八世，由於其婚姻關係及後續王室貴族間的權力鬥爭，羅馬天主教與英國聖公會之間一直處於對立的狀態。而身為英國聖公會領袖的英國國王，其和羅馬天主教之間的關係就一直是英國國內反對者所著重的一點。只是時間來到近代，那股對立已不在那麼的強烈。1977年，英國女王伊麗莎白二世蒞臨參觀了這座主教座堂，成為了從英國宗教改革後首位進入天主教堂的在位君主。我想，這代表著的是，羅馬天主教與英國聖公會之間，從對立轉為和平對待的一個里程碑吧。
經過那特別顯眼的紅色教堂後，我再繼續沿著這條維多利亞街前進，終於，讓我看到那之前只在電視上看過的西敏寺(Westminster Abbey)。
印入眼簾的，除了那大型哥德式建築風格的門面外，就是諸多的人潮了。西敏寺，英國國王加冕和安葬的地點，換句話說，就是英國國王取得權力及失去權力的地方，是於11世紀由英國國王懺悔者愛德華下令建造，一開始係為天主教的隱修院，之後有陸續的重建或整建。而到那著名的亨利八世的時候，由於與羅馬天主教決裂的關係，因此亨利八世於1534年掌握了這座隱修院，並於1540年關閉了這座隱修院。雖然之後於身為天主教徒的瑪麗一世時期，短暫的重啟，但隨著瑪麗一世離世，新教徒的伊莉莎白一世時期，西敏寺再度地被關閉，直至1579年。再次重啟的西敏寺，由於伊莉莎白一世的命令，已由王室直接管理，且從修道院之建制更改為法政牧師團，從此之後，西敏寺已不再隸屬於羅馬天主教，而是由英國聖公會進行管轄。
由於其係由王室直接管理，因此其與王室之間的關係自然非常的密切，在國王仍具有一定地位的英國，於19世紀以前，西敏寺一直是除了牛津與劍橋這兩座大學城以外，最重要的學術重鎮。此外，自從中世紀著名詩人喬叟(Geoffrey Chaucer)於1400年葬於西敏寺內之後，獲准安葬於西敏寺或於此處豎立紀念碑，就逐漸地成為一種榮耀，這裡安葬有許多世界知名的大人物，音樂作曲家韓德爾(George Frideric Handel)、雙城記作者狄更斯(Charles John Huffam Dickens)、生物學家達爾文(Charles Robert Darwin)、物理學家牛頓(Sir Isaac Newton)等各行各業的知名代表人物都在此處長眠，並且著名大文豪莎士比亞(William Shakespeare)亦在此處設有紀念碑。也就是說，不論你想探討什麼話題，只要你夠大膽且具有異常之體質，就可以於晚上蒞臨此處找到該方面的專家並進行對談。
但對於膽小且正常體質的我來說，對於別人的長眠處一直都是敬而遠之的，何況那長長的進場人龍及不算便宜的參觀費，更削弱了那本來就十分弱小的參觀慾望，所以即便電視上才會出現的西敏寺，就站在我的面前，我還是沒有鐵下心購票進去參觀。但也正因為如此，我省掉了大把的排隊時間，所以可以對其周遭的建築物進行拍照，包括入口處那不知道是什麼，但卻和西敏寺搭配的非常好的一座建築物。
而和西敏寺隔著一片草地遙遙相望的則是，巴洛克建築風格的衛理公會中央禮堂(Methodist Central Hall)。由於衛理公會一開始就是為了向藍領階層之民眾傳遞福音，而從英國聖公會獨立出來的宗派，因此若西敏寺代表著上層的尊貴王室貴族的話，那這衛理公會中央禮堂就代表著下層民眾。
沿著西敏寺的欄杆邊走，仍可看到裡面的排隊人龍，我想這沒有等個半小時一小時的，應該是無法進去看一眼那作為英國國王加冕椅的聖愛德華寶座(Saint Edward’s Chair)以及這著名景點的內部空間。
而將眼睛的視線從側邊的西敏寺移回正面後，就可看到那舉世聞名，可說是英國代名詞之一的大笨鐘(Big Ben)。
大笨鐘(Big Ben)，這座建於1859年的鐘樓，係隸屬於國會大廈，或許是因為他的高度，也或許是因為他的外貌，每當電影或電視劇等文化產業作品欲表示出英國時，都會出現他的身影。而伴隨著這些文化產業作品的全球化，大笨鐘也就比其主體－國會大廈更為有名。只不過，這座名聞遐邇的鐘樓，並未對英國國外的旅客開放，縱使是英國本地人，仍須透過其所屬的國會議員提出申請，才有機會進入這鐘樓內部去體會其魅力，否則的話，就只能看著電視中的紀錄片進行遐想了。
而不論是拍攝大笨鐘、國會大廈還是西敏寺，甚至是其北邊的英國行政中心，位於這些建築物中間的國會廣場花園(Parliament Square Garden)絕對是最佳的位置。
國會廣場花園，這個設立於19世紀的廣場，就坐落於國會與行政中心之間。由於其絕佳的地理位置再搭配平面的草地，使得他成為旅客最愛造訪的廣場，也因此，每逢假日這裡的人潮總是絡繹不絕，使得我想找個都沒有人的角落好好拍攝其周圍的建築物，成為了不可能實現的夢想。也由於其獨特的位置，因此就成為了英國最佳的集會抗議地點。於英國脫歐公投結束後的那個週末，這裡就聚集了相當多的英國年輕人及贊成留歐的英國人，向政府及國會表達了他們對於脫歐的強烈反對，據當時到這邊想要看一眼大笨鐘的同學描述，當時的這裡是擠得水泄不通。想想也是，根據數據顯示，脫歐的票數只稍微比留歐的票數多一點，且事前的民調顯示，留歐的比例更稍微高一點，這也使得一些要準備期中考的大學生放心的沒有返回投票，因此當公投結果出來後，就只能放馬後砲的出來抗議了。但幸運的是，我到訪的這個週末，這裡並沒有發生什麼重大的議題，也因此只是充斥著手拿相機的各國觀光客而已。
稟持著想更靠近這英國政治的核心的國會大廈的心態，我就朝著這國會大廈的入口走去，希望能藉此體會一下當國會議員於議場中針鋒相對時，這棟建築物的感受。
國會大廈(Houses of Parliament)，又稱西敏宮(Palace of Westminster)，是英國國會上議院及下議院的所在地，每逢議會時間，這裡都會上演著一場場攸關著英國，甚至是國際情勢的辯論。然而在11世紀建造的那個時候，這裡係屬於王室的寢居，直至13世紀，英格蘭地區的第一所正式議會才在此處設立，而逐漸成為民主的重鎮。至於現今我們所看到的這棟建築物，則是於1834年大火後，所修建下來的成果。只不過，於第二次世界大戰的時候，德軍對於倫敦進行了一系列的狂轟猛炸，身為行政核心的國會大廈當然也無法倖免於難，幸運的是，於戰事結束後，英國對其進行一連串的修復，應該是為了保存著其民主的價值吧。
如今，這裡依舊上演著議員與官員間的針鋒相對，且內外間也會上演著議員官員與抗議民眾的對話，伴隨著那殘留著紳士風格的大笨鐘鐘聲，形成了一股獨特的風景。
